Игровое оружие (в дальнейшем - <оружие>) не должно наносить травм, должно быть удобным и походить на оригинал хотя бы отдаленно. Из этого следует, что оружие нужно суметь правильно изготовить. Кроме проблемы первого вопроса, все три решаются достаточно разнообразно. Даже, в принципе, можно говорить о каких-то традициях в этом вопросе. Так, например, можно выделить (уже практически отмершую) казанско-уральскую традицию изготовления сабель (< катаны из лыжных палок>) из укороченных алюминиевых лыжных палок. Также, традиция изготовления стеклопластиковых шпаг <а ля Дик> сложилась достаточно устойчиво. То, что будет изложено ниже, скорее всего, не укладывается в оные традиции, но претендует на собственную - разлива Ульяновска 1993-95 гг.
     Материалом для мечей с начала 90-х успешно служили лыжи, незаслуженно забытые ныне. Основной причиной для такого забвения была пресловутая <малая прочность> - дескать, лыжи держатся не больше одной-двух игр, и быстро щепятся. На это возразим однозначно и решительно. Лыжи держатся ровно столько, сколько нужно! У автора этих строк, человека далеко не пацифичного и больше любящего рубить, чем колоть, НИ ОДНОГО лыжного меча не умерло своей смертью на играх. Мечи, сделанные в 1994-95 годах, после регулярного употребления на играх прекрасно дожили до того, что в 1997-98 гг. их раздарили друзьям и приятелям. Причин такого долгожительства ровно две. Первая: меч для боя - не тренировочный. Нечего тащить удобное и легкое оружие для методичного убивания по два-три часа в неделю. Замечу, что даже стальные боевые мечи (боевого веса и толщины, а не <шпалы> первых лет железных турниров) при употреблении на тренировках долго не живут.
     Вторая причина - господа, ну разувайте же вы глаза, когда выбираете лыжу! Если походить, разувши глазки, мимо мест, куда обычные граждане выкидывают сломанные лыжи, то за полгода можно найти не то чтобы несколько лыж, а ровно тот сорт, который вы заранее выбрали как подходящий.
     Лыжа, как любой деревянный композит, имеет не больше прочности, чем составляющие ее сорта дерева. Поэтому, посмотрев на распил, вы можете оценить прочность даже незнакомой марки лыж. Хуже всего композит из сосновых плашек, мягкий и легко щепящийся. Это старые беговые лыжи с маркировкой на носках, покрытые желтым лаком, и еще недавно выпускавшиеся широкие лыжи <Турист>. Чуть получше березовые составляющие, например, незабвенные <Марий Эл>, или беговые лыжи 70-х гг. (российские). Но лучше всего себя зарекомендовали лыжи из березы с другими породами, вплоть до дуба или бука. Как показывает опыт автора, это вполне определенные марки лыж, среди которых легче всего найти лыжи с маркировкой <Быстрица>, <Карелия> (<Karjala>) и <Петрозаводск>, а также любые беговые лыжи с маркировкой <Estonia>, <Visu> и прочими прибалтийскими опознавательными знаками. При изъятии лыж с помойки/склада/балкона обращайте внимание на состояние обеих плоскостей. Если смазка и смола давно стерлись, а краска вся облупилась и дает понять, что лыжу держали на балконе под снегом и дождем, то брать ее не стоит - размокшая единожды древесина необратимо становится рыхлой и мягкой. По той же причине не стоит в апреле вытаскивать оставшиеся с зимы обломки лыж, плавающие в лужах. Уважайте свой будущий труд, который иначе не окупится. Взяв лыжу, убедитесь, что на концах (заранее отпилите носковый и пяточный загиб кверху) не осталось продольных трещин. Незамеченная трещина от вибрации (грубо говоря, постоянных ударов) уйдет до самой рукояти, и может развалить меч вдоль надвое. Дальше, если хватает длины, из лыжи может получиться два меча, а может и всего один. В любом случае, эфес должен прийтись на грузовую площадку, как самую толстую часть лыжи. Это здорово облегчает центровку.
     При выборке под рукоять не рекомендую пользоваться пилой, разве что вначале. Во-первых, обычно для лыж берутся не самые прямослойные планки, и трещина от одного надпила может упереться в другой, а может по кривой уйти вглубь будущей рукояти. Кроме того, пила, в отличие от ножа, не закрывает поры и капилляры древесины, а, в общем, именно по капиллярам и идут первые робкие трещины. Если без пилы никак, то, по крайней мере, берите пилу по металлу - у нее меньше зуб и чище распил.
     При разделке заготовки обычно заранее размечаются размеры рукояти, а также участков, отведенных для крепления гарды и навершия. Вряд ли стоит заново начинать долгую заочную дискуссию с любителями длинных рукоятей или огромных свинцовых блямб на навершии. Скажу лишь, что у правильно устроенного оружия гарда и навершие примерно равны по весу, поэтому не стоит привешивать большой кусок свинца при невесомой гарде - будут перенапрягаться безымянный палец и мизинец, пытаясь сдвинуть оружие с места.
     При посадке на место гарды и навершия, если это отдельные детали, не стоит пользоваться гвоздями - это еще Владислав Петрович Крапивин прекрасно знал в своем послевоенном детстве. Пользуйтесь шурупами или винтами, можно даже наметить отверстия сверлом вдвое тоньше шурупа. Есть три способа качественно посадить гарду или объемное навершие. Первый: две щечки, посаженные в прорезанную поперек меча канавку, стягиваются сквозным винтом/шурупами с двух сторон/ несколькими оборотами изоленты. Второй - то же, но деталь одна, толстая с сильным вырезом, и усаживается с одной стороны, фиксируясь изолентой/винтом/шурупами с одной стороны. Третий - вы пользуетесь куском прессованной резины с отверстием, который буквально натягивается со стороны клинка, либо наоборот, со стороны рукояти. Отверстие должно быть раза в полтора меньше площади сечения меча в месте посадки, и обязательно чистым (я вообще сверлю его плотницким буравом и осторожно расширяю маленьким ножичком по кругу), чтобы при натяжении от него не побежали разрывы.
      Последний штрих - окончательная балансировка. У деревянного меча может оказаться слишком легкая рукоять, создающая неприятное ощущение <проваливания> веса при попытке им взмахнуть. Также, иногда чувство меры вам подсказывает, что пора остановиться в утяжелении навершия, а желательный баланс еще не достигнут. Если навершие и гарда достаточно весомы, то решается эта проблема только утяжелением рукояти. Есть три беспроигрышных способа - намотка тяжелой ленты (изолента ПВХ, кожаная обмотка, и т.п.), металлические щечки (железо, как правило, либо свинец - но не переборщите с весом!) и укладка послойно намотанной тонкой проволоки. Как правило, доступна и не пачкается только покрытая лаком медная проволока из обмотки трансформаторов и электромоторов.Но она, во-первых, скользит, а во-вторых, может сдвигаться по рукояти, ухудшая хват оружия. Лично я для профилактики всего этого укладывал витки проволоки внатяг на один слой изоленты, стараясь плотно забить промежуток от гарды до навершия, а сверху плотно наматывал еще слой изоленты.

     Другой материал, также незаслуженно забытый, это длинные ножки от мебели. Как правило, это буковые слегка изогнутые ножки от <венских> стульев разлива 50-60-х гг., от которых постепенно избавляется наше население, переходя на новую мебель. Из них получаются изумительные сабли.
     Главным достоинством старых гнутых стульев является их прочность. В отличие от современных стульев, задняя пара ножек сделана из толстой цилиндрической заготовки, слегка выгнутой на пару, так что древесные слои тянутся строго вдоль изгиба. Вдобавок, ножка крепится к стулу не шипом, ослабляющим конструкцию в месте пропиленного паза, а на здоровенный шуруп, оставляющий одну дырку, не пропиленную, а полупросверленную, полупродавленную. Однако, и современные стулья не лыком шиты, и встречаются даже дубовые и ясеневые ножки, правда, не гнутые, а фигурно выпиленные из прямой заготовки. У них таки есть пазы, ослабляющие конструкцию, но это можно вылечить либо запихиванием в них опилок твердых пород дерева, замешанных на эпоксидке, либо объявлением рабочей стороной клинка той стороны, с которой пазов нет. Мы как-то незаслуженно забываем всяческие ятаганы, фалькаты и махайры, а ведь даже колоть ими удобнее, чем прямым мечом.

     Стеклопластик, кстати, тоже хитрее, чем кажется. Во-первых, далеко не все сорта оного благожелательно относятся к износу клинка, некоторые раздают при этом длинные занозы - потерявшие гибкость крайние нити отдельных слоев. Во- вторых, ровный клинок труднее балансировать, так что выгодно бывает пропиливать долы. Хорошо для этого подходит обычный точильный круг, либо камнерезная <чашка>. В-третьих, как сторонник <реального> баланса, могу сказать, что насаженная со стороны рукояти плоская широкая гарда из куска той же полосы дает и-зу-мительные ощущения! Также, не забудьте закруглять режущие кромки с максимальным радиусом скругления.
     Толщина стеклопластика тоже достаточно важна. Пластик тоньше 7-8 мм уже изрядно прогибается, и клинок будет <играть>, так что нельзя будет делать его длинным.

      О прочем оружии, в первую очередь древковом. КОПЬЕ, в сущности, можно сделать из чего угодно, был бы протектор. А протектором может быть все, что угодно - лишь бы не проминался насквозь. Чисто колющие копья можно смягчать только по переднему торцу - например, пористой резиной (черная строительная <колбаса>), насаженной спереди и надежно примотанной изолентой. Один сезон я играл с копьем, у которого протектором был метр палаточной ткани, купленный перед игрой. Естественно, все это было во много раз сложено, наложено на торец и примотано чем не сильно заметно. А до этого два года мне служила рогатина, на которой чехол из пенки сплошь замотанной в изоленту надевался на формообразующий наконечник из прессованной резины, прикрепленный собственно к древку. Поскольку резина была короче пенки, то амортизатором был именно этот кусок пустоты под пеночным острием. До сих пор в употреблении и СОВНЯ 1996 года, у которой рабочий конец сделан из дубовой дощечки 1 см толщины, со всех сторон оклеенной пенкой и упакованной в изоленту. Так что простор фантазии - непомерный.
     Делая АЛЕБАРДУ, не увлекайтесь выступами и крючками, но и совсем забывать их нельзя. Крюк/выступ на обухе нужен в первую очередь для стабилизации оружия в ударе, как раз поэтому на многих китайских дао и европейских древковых рубилках из обуха вырастает шип или крюк.
     ТОПОР отличается от алебарды в первую очередь длиной. Нормальный топор имеет длину топорища около метра, неважно - плотницкий он или боевой датский. Желающих возразить отсылаю к материалам раскопок в Киеве и Новгороде, из которых следует, в частности, что на одних и тех же плотницких топорах топорища были тыщу лет назад почти вдвое длиннее. Как и у катаны, излишек длины рукояти помогал уравновешивать оружие. Кстати, на метровом топорище небольшое утяжеление обратного конца (адекватно прессованной резине в пару спичечных коробков, или желвак намотанной изоленты) сильно облегчает жизнь, когда вертеть оружием приходится много.
     Топорище топора, также в отличие от алебарды, должно быть НЕ КРУГЛЫМ. Круглая рукоять провоцирует проворачивание в ладони. Идеальное сечение - примерно как у шайбовой клюшки, можно с небольшими выпуклостями по плоскостям.
Сам топор можно делать:
     - из прессованной резины, надевая на топорище как нормальный топор,
     - из нее же, но притянув веревкой за ряд отверстий вдоль кромки,
     - из линолеума, сшитого вместе, с пустой серединой,
     - из него же так же, но до половины лезвия вставив фанерную вставку (амортизатором работает только пустой в середине сандвич),
     - из толстой фанеры с закрепленной по кромке пористой резиной или пенкой.
     - наконец, взяв толстый автомобильный брызговик или среднюю часть автопокрышки с нейлоновым кордом, можно по <линолеумному> алгоритму сделать резиновый топор, к тому же почти неспособный рваться.

     Несколько слов о КИСТЕНЯХ. Опять же, не повторяя весь многолетний ор по поводу длины веревок у кистеней, замечу, что короткая веревка лучше управляется, и удар приходит точнее. Независимо от длины древка, все гравюры и миниатюры, не сговариваясь, изображают гирьку на конце цепи или ремня длиной в локоть, будь то Ян Жижка с цепным моргенштерном до середины груди или московские всадники с кистенями на запястьях. Петля для запястья желательна, без нее труднее не потерять оружие при рывке за ремень. А отличные рукояти получаются из длинных ножек от старых телевизоров или табуреток.

     Теперь об оборонительном снаряжении.

     ШЛЕМЫ можно делать почти из любого выпуклого предмета, достаточно легкого. На первом месте по доступности, конечно, пластиковые каски - строительные или хоккейные. Хоккейные, однако, гораздо эластичнее, и их нужно армировать металлическими полосами, или оклеивать тканью на эпоксидке по методике папье-маше. У строительных другая головная боль - подвеска сдвинута ко лбу, так что сидит такая каска очень узнаваемо. Уместно бывает выдрать всю подвеску и вместо нее вклеить фрагменты старой меховой шапки, либо просто надевать каску на толстый подшлемник. Другая проблема - строительный цвет, от оранжевого до нежно-зеленого. Тут ничего не попишешь - надо красить. Черной краской или <серебрянкой>. Также, для маскировки строительности, хорошо добавить меняющие внешний вид детали - наносник, нащечники, назатыльник, либо забрало, в зависимости от эпохи и желаемого результата. Если просверлить обычным сверлом отверстия в каске, то металлические детали можно сажать на винты или проволочные скобки, а мягкие можно тупо и по-ристанийски пришивать толстой нитью-<десяткой>.
     Для металлических шлемов, если не связываться с листовым металлом, самыми хитовыми материалами являются чайники и колпаки пылесосов. Пятилитровый хромированный чайник (внутри он, как правило, латунный) вместит любую голову, обрабатывать латунь легче, чем железо, а крышка достаточно остроконечна, чтобы намертво приделать ее и умилиться историчности получившегося изделия. Аксессуары добавляются аналогично строительной каске. Видел я и настоящий шедевр - мастерски обработанный перевернутый кверху дном алюминиевый электрочайник. Выглядело изделие гораздо лучше, чем вам об этом читать. А пылесосы дают почти правильную полусферу (<Вихрь>) и сегмент в 9/10 полусферы (<Сатурнас>). Обрабатывается аналогично. Можно варьировать размер разрезанием колпака через середину и вставлением/выпиливанием полосы, с последующим склепыванием. А если выбрать сектор и свести концы, то полусфера превратится в правильной формы сфероконический шлем.
     <Бармица>, считающаяся благодаря русско-клюквенной пропаганде 1850- 1980 гг. неизбежной деталью отечественного шлема, не менее была свойственна и западной Европе, а также и исламским странам. Когда будете ее делать, не забудьте добавить длины, чтобы она лежала на ключицах, а не болталась в воздухе, то и дело заезжая краем по щекам. Она может быть глухой (тогда шлем должен быть с полумаской, либо с очень низким лбом) либо застегиваться спереди на крючок.
     Наносник, во избежание проблем совсем реального свойства, прикрепляйте к шлему не в одной точке, а то мало ли что - разбивать нос собственной защитной деталью как-то обидно.

     О ЩИТАХ. Неважно, дощатый, пластиковый, металлический или фанерный, щит имеет свой баланс. Первая главная ошибка начинающих - сделать сильно выпуклый щит (например, пресловутый <сюрприз>) и вставить подвеску на крайние задние точки изгиба. При таком подвешивании щит неминуемо отвисает верхним краем вперед, и неудобен в удержании. Однажды на Украине мне дали поносить сварной из алюминиевого листа круглый щит как раз с такой проблемой. Пока я не взял его в руки, то не мог понять, почему хозяин так легко предлагает его всем подряд. У нормального щита подвеска должна все же стремиться к маскимальному выносу вперед, любой зазор между крайней передней точкой щита и подвеской будет рождать опрокидывающий момент.
      Другая ошибка - неправильное размещение подвески по плоскости щита. Только очень монструозные бойцы способны биться щитом, открывающим все левое плечо до самого локтя. Как правило, щит, висящий на предплечье, должен прикрывать и плечо, в отличие от кулачного щита, который держат за рукоять в центре. Аналогично, и по высоте. Не стоит копировать римские щиты, кончавшиеся ровно по линии плеча. У римлян был непробиваемый тогдашним оружием наплечник, а на вас ничего специального не будет, только игровой доспех, пробиваемый игровым оружием.
     Собственно, как сделать подвеску. Два главных способа сводятся к тому, что щит держат либо одним кулаком за рукоять/ремень, либо он висит на предплечье, удерживаемый локтевой петлей (предплечье чуть ниже локтя) и кистевой (хватается рукой). Соответственно, это кулачный щит и навесной. Кулачный щит обычно делается с жесткой деревянной рукоятью поверх пропиленной по центру дырки, по другую сторону щита от которой прибит выпуклый умбон - широкая металлическая чашка, прикрывающая кулак, держащий щит. Навесной щит может удерживать рукоять и локтевая петля, а можно и там, и там пускать ремни. Вариантов размещения подвески прорва. Обычно для малоподвижного боя предплечье либо вертикально, либо почти горизонтально (кулак выше). Чем чаще дергается щит в процессе боя, тем необходимее плечевой ремень, да и таскать вне боя его будет удобнее.
      О форме щита. Кто бы что ни говорил, но каплевидный щит никак не помогает в пешем бою. Он полезен, когда ты на лошадке, а он висит наискосок, чуть уходя острым углом назад. При методичных атаках становится до боли очевидно, что он тяжелее круглого поднимается кверху, а по ширине прикрывает гораздо меньше. Не зря такой щит появился именно в кавалерии.
     О щитах с центральной рукоятью. Если у вас нету выпуклой железяки, чтобы сделать бешенно модный ныне щит с умбоном и центральной рукоятью, плюньте и не выпиливайте в щите дырку под умбон. Закрепите в центре обычного круглого щита два ремня крест-накрест, подложите что-то мягкое и наслаждайтесь теми же ощущениями.

      О ПАНЦИРЯХ и т.п. Доспех должен быть удобным и простым в изготовлении. Последнее достигается тем, что материалы для панциря буквально валяются под ногами. Любой лоскут кровельного железа можно превратить в наруч, понож, нагрудник или забрало для шлема. То же самое можно сделать и с листовой медью, хотя это уже роскошь и пустая трата ценного материала. Доспех можно сделать стеганым, в косую клетку простегав вместе пару тонких ватников, либо собственного покроя одежку из 4-10 слоев плотной ткани (например, брезента или распоротых пальто с ближайшей свалки). В конце концов, кевларовый бронежилет делается так же. Можно применить линолеум, связав из отдельных пластин/полос доспех типа монголо-китайского, можно сделать из него хоть миланский полный доспех со всеми завитушками на коленях и локтях. Наконец, существует и кожа.
     Выкраивая доспех из чего-то негнущегося, стоит задуматься о подвижности. Обратите внимание, что панцирь, как правило, кончается на талии, а ниже идет отдельная часть доспеха набедренник. При таком раскладе нагибаться он не помешает. Аналогично, наплечники не помешают двигать руками, если они существуют отдельно от нагрудника.
     КИРАСА делается методом холодной чеканки. В земле роется ямка по форме будущего нагрудника, накладывается лист металла и молотком вытягивается по форме, повторяя ее выпуклости и впуклости. Молоток желательно переточить с плоского бойка на полукруглый, чтобы кромка бойка не оставляла полукруглых выбоин. Более подробно процесс чеканки излагается в любом учебнике ювелирного дела.
     Если вы делаете БРИГАНТИНУ, приклепывая пластинки к кожаной или тканевой основе, не экономьте на спичках и посадите с обратной стороны здоровенные шайбы, чтобы головки заклепок не прорвали основу. Если вы обшиваете что-то тонким металлом, обработайте кромки отверстий, сквозь которые пропускаете нить. Полезно бывает развальцевать их, чтобы нитки не перерубало.
     Делая ЛАМЕЛЛЯРНЫЙ ДОСПЕХ, не увлекайтесь толщиной металла. Боевые новгородские доспехи XIV в., полностью идентичные западноевропейским, состояли из пластин 0,9-1 мм, слегка прогибавшихся под пальцем. Подумайте, что по краям пластин нахлест двойной, а на углах - четверной.
     ЧЕШУЮ не забывайте провязывать по нижним краям пластин каждого ряда, или крепите каждую пластину не менее чем по всей верхней половине. Иначе нежный звон при ходьбе гарантирован.
     НАРУЧИ стоит стягивать только на запястье, где нет мышц. Игра мышц под обтягивающим наручем заставит его сползать, а зачем вам это надо.
     Делая КОЛЬЧУГУ, не забудьте, что алюминий пачкает кожу в серо-синий цвет, ковровые кольца крупные и дорогие, так что заставят вас потратить на весь доспех не менее 3-5 тысяч новыми, а стальная проволока для сетки рабица, как правило, без должного ухода быстро ржавеет. Гровер же требует муфельной печки для отжига, а без отжига он такой тугой, что вы сможете старые 50-рублевые монетки пальцами гнуть после выплетения гроверной кольчужки. Алгоритм беспроблемного плетения таков: выплетается прямоугольный воротник, затем от него ведется крестом на все четыре стороны (оба рукава и передний/задний подол), а потом сводятся рукава и бока. Рукава и передняя/задняя половины должны быть строго одинаковой длины, иначе при сведении швов под мышкой с одной стороны появится неустранимая дыра. Если хочется, то уже после сведения боков в спину можно вплести клин или полосу во всю длину, поскольку руки в бою все равно чаще протянуты вперед, чем назад. (последнее не относится к обладателям <пивного> живота - как раз им нужно расширять перед).
     Ну, и наконец -

ЛИТЕРАТУРА, с которой можно иметь дело при самостоятельных поисках.

     По кольчугам и прочему отечественному снаряжению - любые книжки. Эту тему испортить нельзя. Только не читайте фон Винклера - не то чтобы бяка, просто списано у других, и очень устаревших, умных людей. Однозначно не читайте Висковатова (<Историческое описание одежды русской армии...>) - написано в 1845, к 1900 устарело настолько, что предлагалось переписать первый том (о Киевской Руси и московском царстве) полностью. Глава о русском оружии в Винклере у Висковатова и списана. Еще раз - не читайте. Там все картинки показывают содержимое Оружейной Палаты, вы их и сами увидите. А текст высосан почти из пальца, и датировки оружия в принципе неверные, погрешность 600 лет.

     Самые надежные источники по отечественному снаряжению - А.Кирпичников (доступен в <Ленинке>) и М.Горелик (почти недоступен, ибо все сразу раскупается, но ищите).
     По более древнему снаряжению - М.Горелик, <Оружие Древнего Востока IV тыс. до н.э. - IV в. до н.э.> - М., <Наука>, 1992.
     По Древнему Риму - <Книга будущих командиров> А.Митяева, любой год издания в пределах 70-х, также первые два тома <Книги битв> издательства РОСМЭН, только учтите, что материала там чуть больше, но издана она более неряшливо и эклектично.
     Том <Всемирная история> детской энциклопедии издательства <Аванта Плюс> смотреть стоит однозначно, хотя бы ради иллюстраций М.Горелика.
     Полезно бывает смотреть издания на немецком языке, ГДРовского воениздата 80-х гг. Там, где данные издательства, у них написано Militarverlag der DDR. Очень хорошие фотоальбомы с описанием оружия из музейных коллекций, неплохие рисованные книги.
     По позднему Средневековью литературы масса, еще с прошлого века. Но все-таки, мне кажется - надежнее просто смотреть репродукции мастеров Возрождения.